Australien: Launceston nach Port Arthur

An einem verschwommenen Montagmorgen kam ich zurück George Town Zu Launceston einen Mietwagen für eine Woche zu nehmen, einfach die beste Art, Tassie zu sehen. Es war toll, wieder am Steuer zu sitzen, auch wenn es eine Gelbe Karte gab VW Der Käfer war nicht ganz der Ford Falcon, den wir hatten gemietet in New South Wales; In einem Käfer spürt man die Kurven und Unebenheiten der Straße deutlich, besonders wenn man ständig die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet.

Eine Fahrt durch Tasmanien ist ein wunderbares Erlebnis, mit wunderschönen Landschaften und vielen kleinen Städten, die weder mit Beton noch mit Hochhäusern übersät sind. Man sagt, Tasmanien sei die letzte echte Wildnis Australiens, und während meiner Runde um die Insel wurde mir klar, was sie meinten. Die Route, die ich wählte, war die offensichtliche, aber ich blieb so weit wie möglich abseits: Ich schlug von Launceston in der Mitte der Nordküste nach Westen nach Stanley an der äußersten Nordwestspitze ein, wo ich eine Nacht blieb; Dann fuhr ich nach Süden, auf halber Höhe der zerklüfteten Westküste nach Strahan (ausgesprochen „Strawn“, um sich auf die Morgendämmerung zu reimen); dann fuhr ich nach Osten durch die Mitte der Insel, vorbei an Queenstown und der Gegend um den Lake St. Clair (wo ich eine weitere Nacht verbrachte); und schließlich fuhr ich hinunter Hobart und Port Arthur an der südöstlichen Spitze.

Jede Gegend Tasmaniens hat ihre Eigenheiten und Reize. Die Ostküste, Heimat von Bicheno und Coles Bayist das trockenere Gebiet und ähnelt stark den Wildnisgebieten Englands; Tatsächlich wird Tasmaniens Midlands-Gebiet oft für Dreharbeiten zu Filmszenen genutzt, die in England spielen, weil es eher der Kinointerpretation des ländlichen England als England selbst ähnelt – es gibt zu viele satanische Mühlen im Mutterland für den Geschmack der Mogule. Der Westen und Südwesten ist unglaublich rau und insbesondere der Südwesten ist weitgehend unbesiedelt. Die Südküste ist ebenfalls zerklüftet, hat aber mehr Buchten und Buchten, und die Nordküste ist relativ industriell und nicht so abschreckend. Und das alles auf einer Insel, deren Überquerung vier Stunden dauert: der Traum eines jeden Autourlaubers.

Mein erstes Ziel war also Stanley, 580 Einwohner und Heimat der Nut, einer Art Kleinstadt Ayers Rock im Meer. Den Nuss hinaufzuklettern war eine ernsthafte Übung; 152 m geradeaus hinauf ist anstrengend, aber die Aussicht hat sich gelohnt, ebenso wie der Sonnenuntergang. Die Nuss soll 12,5 Millionen Jahre alt sein, und so fühlte ich mich auch, als ich schließlich den Gipfel erreichte.

Der Westen

Am nächsten Tag fuhr ich kilometerweit durch die rauen Wälder des Nordwestens und über atemberaubende Berge zur Westküste und nach Strahan. Was für ein wunderschöner Ort mit nur 600 Einwohnern und einigen tollen Waldparks in der Umgebung, ganz zu schweigen vom 33 km langen Ocean Beach im Norden. Ich machte einen Spaziergang im People’s Park, der Heimat der Hogarth Falls, einem malerischen Wasserfall umgeben von Regenwald. Es ist erstaunlich, in diese Wälder zu gehen: Draußen ist es heiß und sonnig, aber unter der hohen Baumdecke ist es kühl und ziemlich dunkel, die perfekte Kulisse für einen Wasserfall.

Von Strahan aus kam ich in Queenstown an, einem Bergbaudorf östlich von Strahan und in der wettergebeuteltesten Gegend gelegen, die ich je gesehen habe. „Gelände“ ist das richtige Wort; „Landschaft“ scheint zu zahm. Das Gebiet wurde von Menschenhand völlig zerstört und es gibt überall Tagebaue, aber die unglaublichen Farben der Felsberge muss man gesehen haben, um es zu glauben, ebenso wie die Straßen. Es gibt überall Haarnadelkurven, und in einem Käfer spürt man jede einzelne.

Nach Queenstown fuhr ich über den Lake Burbury, sicherlich einen der blauesten Seen der Welt, und machte einen Halt für einen Spaziergang an den Nelson Falls, einem Teil des Franklin-Gordon Wild Rivers National Park. Ja, es war ein weiterer Wasserfall, aber dieses Mal noch spektakulärer; Wenn ich nicht aufpasse, könnte ich auf dem besten Weg sein, ein Wasserfall-Fetischist zu werden.

Schließlich hielt ich in Derwent Bridge an, einer kleinen Stadt an der Südspitze des Lake St. Clair, dem tiefsten natürlichen Süßwassersee in ganz Australien und Heimat eines Endes des 80 km langen Overland Track, einem Mekka für Buschwanderer. Vielleicht komme ich eines Tages zurück und mache diesen Spaziergang, der etwa fünf oder sechs Tage dauert; Es beginnt am idyllischen Cradle Mountain und endet am Lake St. Clair, wo ich den Mittwochmorgen mit einem Spaziergang verbracht habe.

Die Landschaft rund um den Lake St. Clair ist wunderschön und ruhig. Ich machte einen der kürzeren Spaziergänge, für den ich fünf Stunden lang durch Regenwald, Marschland, felsige Ebenen und Flüsse stapfte. „Trudging“ ist genau das richtige Wort: Es klingt sogar wie der Lärm, den man macht, wenn man durch die Parks Tasmaniens spaziert. Wenn es ein echtes Wort wäre, wäre „sludging“ ein anderes; In der Nacht zuvor war viel Regen gefallen.

Der Weg führte die Berge hinauf zu zwei Gletscherseen, dem Lake Sorrow und dem Forgotten Lake: einsame Namen für einsame Orte, aber von einer schroffen Schönheit, die Demut macht. Es gab eine optionale zusätzliche Strecke, die auf den Little Hugel führte, ein kleiner Berg, der aber immer noch eine ziemliche Herausforderung darstellte, also dachte ich, ich würde mich darauf einlassen, und nach einigen sehr nassen Anstiegen durch den Regenwald, über vertikale Felshänge und auf den Gipfel war das Ganze fertig Der Park lag mir zu Füßen. Es ist schon ein Gefühl, eine Stunde ganz alleine zu klettern und direkt auf dem Gipfel eines Berges zu stehen, besonders wenn man weiß, dass man tagelang nicht gefunden werden kann, wenn man stolpert und sich den Knöchel verdreht.

Es ist auch ein ziemliches Gefühl, wenn man sieht, wie ein Sturm über einem aufzieht, und man weiß, dass man noch runter muss, also habe ich ein paar selbstausgelöste Fotos gemacht – Edmund Hillary erobert bergartige Aufnahmen – und ging zurück und hatte das perfekte Timing. Der Himmel öffnete sich, als ich losfuhr, und er blieb offen bis nach Port Arthur, direkt unten auf der Tasmanischen Halbinsel südöstlich von Tassie.

Port Arthur

In Port Arthur befanden sich die schlimmsten Strafgefängnisse, und es hat immer noch diesen Charme. Der Hafen selbst ist ziemlich schön, aber an den Hängen hinter dem Hafen liegen die Ruinen einiger wirklich abscheulicher Orte, wie des Mustergefängnisses (wo Sträflinge monatelang völlig isoliert waren) und der Strafanstalt (wo Insassen in winzigen Zellen ihr Dasein fristeten). ). Es ist ein erstaunlicher Ort, aber auch zutiefst gruselig, besonders wenn Sie die Isle of the Dead – den Friedhof von Port Arthur auf einer kleinen Insel in der Bucht – besuchen oder an der nächtlichen Geistertour teilnehmen, die aus einer Stunde und einer Stunde besteht. Die Hälfte der Geschichtenerzählung im Laternenschein inmitten der unheimlichen Ruinen. Atmosphärisch ist nicht das richtige Wort; es ist brilliant.

Den Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen verbrachte ich damit, die Südküste der Tasmanischen Halbinsel zu erkunden, obwohl es nicht ganz so spektakulär war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mit Namen wie Remarkable Cave (was es ist) und Devil’s Kitchen können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, was für eine zerklüftete Küste es gibt. Außerdem ist es eine Attraktion dieser Art, die man ohne das eigene Auto nur schwer besuchen kann – tatsächlich ist die gesamte Tasmanische Halbinsel schlecht an öffentliche Verkehrsmittel angebunden – daher war die Anmietung eines Autos ein toller Geistesblitz. Ich fange an zu denken, dass es eine gute Idee sein könnte, das genauer zu untersuchen Kauf eines Autos und eines Zeltesund über Campingplätze durch Australien reisen …

Das war also Tasmanien. In Australien, so heißt es, wohne das Salz der Erde; Wenn das stimmt, dann hat Tasmania das komplette Gewürzset, einschließlich eines silbernen Senfglases mit Löffel und blauer Glasauskleidung sowie eines handgefertigten Vinaigrette-Krugs. Besuchen Sie es: Sie werden es auch lieben.

Ich habe die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht absichtlich überschritten – der Tacho zeigte Meilen pro Stunde an nicht Kilometer pro Stunde, aber das merkte ich erst am Ende der Fahrt. Ich fand diese Ecken etwas eng…