Indien: Golconda

Nach ein paar Tagen Erkundung Hyderabad, beschloss ich, zum nahegelegenen Golconda Fort aufzubrechen, einem der prächtigsten Festungskomplexe Indiens, etwa 11 km westlich von Hyderabad. Der größte Teil der Festung stammt aus dem 16. und 17. Jahrhundert, als die Qutab Shahi-Könige das Gebiet regierten, und gleich die Straße hinunter befinden sich die auffälligen Gräber, in denen die Könige und ihre Verwandten begraben sind.

Nick, den ich in einem Hyderabadi kennengelernt hatte Biryani Wir besuchten ein Restaurant, beschlossen, mich zu begleiten, und eine relativ schnelle und erstaunlich federnde Busfahrt brachte uns zum Haupttor der Festung, wo die Kinder die Dienste der unzähligen Cafés und Restaurants anpriesen, die sich rund um den Eingang drängten. Nach einem Daumen hoch, um die Auswirkungen des Busses abzuschütteln, bezahlten wir unsere zwei Rupien für den Einstieg, kauften eine kleine Karte mit Beschreibungen der Gegend und schüttelten die hartnäckigen Reiseführer ab, die es schafften, so schnell und unverständliches Englisch zu sprechen, dass es nicht möglich gewesen wäre Da es reine Zeitverschwendung war, sie mitzunehmen, traten wir durch das Haupttor in den Golconda-Komplex.

Es hat mir den Atem geraubt. Vielleicht liegt es an meinem englischen Erbe, aber Festungen haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, auch wenn ich nicht viele davon besucht habe. Das fiel mir zum ersten Mal auf, als ich James Micheners Buch las Die Drifter während Überquerung des Südpazifiks, das ein ausgesprochen burgenfreier Teil der Welt ist; seine Beschreibung der Festungen in der Nähe Marrakesch brachte mich dazu, das Boot zu verlassen und direkt auf sie zuzusteuern (wenn ich es mir recht überlege, weckte in mir das Verlangen, von diesem verdammten Boot auszusteigen, wenn ich etwas darüber gelesen habe). Das Fort Golconda liegt auf einem großen Hügel, umgeben von Halbwüste, und die Gebäude bedecken ein riesiges Gebiet rund um den Fuß des Hügels. Ich war im Himmel.

Als wir dieses Wunderland aus Türmen, Türmen, Moscheen und Minaretten erkundeten – die Erbauer waren, was nicht überraschend war, Muslime – stießen wir auf die allgegenwärtige Schar von Kindern, die sie uns auf altbewährte Weise an den Hals schlossen. „Gib mir fünf Rupien!“ Sie weinten jedes Mal, wenn wir auch nur einen Zeh bewegten.

Anfangs haben wir sie geduldet – zum Teufel, anfangs haben wir sie wahrscheinlich sogar aus Höflichkeit ermutigt –, aber schon bald wurde es etwas ermüdend, und ich musste meine beste vorgetäuschte Wutstimme aufsetzen und ihnen sagen, sie sollen verschwinden. Um ehrlich zu sein, waren sie ziemlich lebhaft und unterhaltsam, aber nichts ruiniert die antike, mittelalterliche Atmosphäre so umfassend wie verrückte Kinder.

Und was für eine Atmosphäre! Von der Zitadelle oben auf dem Hügel aus ist die Größe der Festung deutlich zu erkennen. Innerhalb der Innenmauern befinden sich die Ruinen der eigentlichen Festung, und zwischen der Innen- und der Außenmauer liegt, weithin sichtbar, eine noch immer blühende Stadt. Dort drüben spielen ein paar Kinder Cricket in einem Park; im Osten gibt es Schulen und Häuser; im Norden kann man einige weitere industriell anmutende Gebäude erkennen; und dahinter liegt eine trockene, staubige Landschaft, die mich an Bilder vom Mars erinnerte. Ich konnte mir vorstellen, wie der König auf seiner Zitadelle saß und die einfallenden Moguln beobachtete, die sich vom Horizont näherten und Staubwolken aufwirbelten, während ihre Pferde immer weiter marschierten; Auch wenn die übliche Meute indischer Touristen herumlief und das Anwesen verunstaltete – im wahrsten Sinne des Wortes im Fall eines Idioten, der seinen Namen direkt unter einem Schild in die Wand ritzte, auf dem stand, dass das, was er tat, illegal sei –, war Golconda einfach fantastisch.

Die Qutab Shahi-Gräber

Von Golconda aus sind die Qutab Shahi-Gräber nur einen kurzen Spaziergang durch einige kleine Dörfer und verwinkelte Straßen mit ihren weiß getünchten Mauern, muslimischen Einheimischen und stehenden offenen Abflüssen entfernt. Ich dachte, es fühlt sich ein bisschen wie in Griechenland an, als ein riesiger Zustrom von Touristen Geld und saubere Straßen brachte.

Die Gräber selbst sind eine faszinierende Mischung aus Altem und Neuem; Die alten Gebäude, gewölbt und eindeutig islamisch, ragen in den wolkenlosen Himmel, während die neuen Gärten rund um die Gräber das indische Äquivalent eines Sonntagnachmittags im Park beherbergen. Während die Gebeine der Könige staubig und längst tot in ihren Steinsarkophagen liegen, spielen die Einheimischen Cricket, indem sie Gummibälle von den Grabwänden abprallen lassen und laut schallen Hindi-Popmusik aus blechernen Ghettoblastern, auf volle Lautstärke aufgedreht.

Wenn die Könige und ihre Verwandten dachten, sie würden in ihren schönen Gärten in Frieden ruhen, hätten sie nicht falscher liegen können; Wenn ich ein Muslim wäre, wäre ich wahrscheinlich etwas verärgert über die Behandlung, die die Gräber von den Einheimischen erfahren, obwohl man sagen muss, dass Hyderabad eine sehr große muslimische Bevölkerung hat, mehr als der Landesdurchschnitt, also vielleicht auch sie macht mir doch nichts aus.

Tatsächlich ist die Stadt einzigartig unter den südlichen Zentren, da ihre häufigste Sprache Urdu ist und nicht Hindi oder ein lokaler Dialekt; sicherlich Frauen in schwarzen Gewändern mit vollem Burkas sind üblich. Und ausnahmsweise einmal Burka hat einen Nutzen; Es dient gleichzeitig als Gesichtsmaske, was angesichts der Umweltverschmutzung in Hyderabad keine schlechte Sache ist.

Wenn wir dachten, wir könnten die Gärten in der Ruhe erkunden, die normalerweise Friedhöfen vorbehalten ist, hätten wir nicht falscher liegen können. Früher hatte ich den Drang – einen flüchtigen Drang, ein Rockstar zu werden, wie es die meisten angehenden Gitarristen irgendwann haben –, aber jetzt habe ich genug davon. An jeder Ecke strömten Einheimische zu uns, streckten uns die Hände entgegen und sagten: „Hallo, wie geht’s?“ Scheinbar wollten sie unbedingt die Hand geschüttelt werden, packten sie unsere Arme, schauten dann ihre Freunde an und grinsten, als wäre es etwas Cooles und irgendwie Verrücktes, einen Ausländer zu berühren.

Zuerst hat es Spaß gemacht, aber so wie eine Dose Cola perfekt ist, aber eine Zwei-Liter-Flasche zu viel, ließ die Neuheit bald nach. Dennoch sind die Einheimischen durchweg freundlich, freuen sich über Besucher und viele von ihnen können sich einigermaßen auf Englisch unterhalten. Das ist nicht so schlecht.

Zurück in Hyderabad

In dieser Nacht beobachtete ich von meinem Hoteldach aus den Sonnenuntergang über der Stadt und bemerkte, dass dort oben ein großer Stapel leerer Whisky- und Lagerbierflaschen versteckt war, die meisten davon in braune Papiertüten gewickelt und alle in einer Ecke des Daches gestapelt . Früher war Andhra Pradesh ein trockener Staat – mittlerweile gibt es hier einige Flaschenläden, wie mir auffällt – und Alkohol wird nicht in der Öffentlichkeit getrunken, also bin ich offensichtlich auf einen beliebten Ort zum Essen für alkoholkonsumierende Besucher gestoßen. Es war auch ein guter Ort; Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, zeichnete sich in der Ferne Golconda als Silhouette ab, und die verschiedenen Moscheen warfen lange Schatten, während ihre abendlichen Gebetsrufe widerhallten. Es fühlte sich an wie im Nahen Osten.

Es schien auch eine gute Zeit zu sein, ein paar lokale Süßigkeiten zu probieren, um den Abend ausklingen zu lassen. Ich hatte bereits ein köstliches Tandoori-Hähnchen im Punjab-Restaurant gegessen und war mit wiedergewonnenem Appetit hungrig auf mehr. Also ging ich zum Süßwarenladen und bat um eine 500-g-Schachtel mit verschiedenen Süßigkeiten, und bewaffnet mit meiner Schachtel voller Leckereien zog ich mich in mein Zimmer zurück, um ein paar Briefe zu schreiben und an diesem kulinarischen Experiment zu knabbern.

Mein Gott, die Inder mögen ihre Süßigkeiten süß. Bei meinem ersten Bissen schmerzten meine Zähne in Erwartung von Karies, und als ich alle verschiedenen Arten ausprobiert hatte, hatten sie bereits die weiße Flagge geschwenkt und einen Friedensvertrag unterzeichnet. Die meisten waren etwas zu viel für meinen zarten Gaumen – Joghurt schmeckt gut in einem Topf oder einem Getränk, aber wenn der Fudge nach Joghurt schmeckt, fühlt es sich an, als wäre etwas schiefgegangen – aber ein paar waren ziemlich lecker, deshalb habe ich sie zum späteren Nachschlagen markiert und versuchte, den Zuckerschub durchzuschlafen. Zumindest erklärt das meine Träume in dieser Nacht …

In Indien gibt es 18 offizielle Sprachen und über 1600 kleinere Sprachen und Dialekte. Dies ist einer der Gründe für die Beibehaltung der englischen Sprache trotz über 50 Jahren Unabhängigkeit, denn damit zwei Inder aus entgegengesetzten Enden des Landes kommunizieren können, müssen sie wahrscheinlich Englisch verwenden. Hindi ist die offizielle Sprache Indiens, aber unten in Tamil Nadu zum Beispiel spricht es niemand, alle sprechen Tamil; tatsächlich haben die meisten Staaten ihre eigene, individuelle Sprache. Urdu ist interessant, denn obwohl es sich um eine indische Sprache handelt, die in Delhi entwickelt wurde und als Staatssprache von Kaschmir und Jammu verwendet wird, wurde sie schon früh von den Muslimen übernommen, weshalb sie in der kratzigen Kalligraphie der perso-arabischen Schrift geschrieben ist und ein enthält Anzahl persischer Wörter. Eine weitere interessante Sprache ist Sanskrit, die alte Sprache Indiens. Ich nehme an, es ist das indische Äquivalent des chaucerianischen Englisch und die Sprache der Hindus Veden. Aber trotz all dieser unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten scheint es immer noch keine Möglichkeit zu geben, die Konzepte „Pünktlichkeit“, „Effizienz“ oder „Ruhe und Ruhe“ auf Indische auszudrücken, und das wird es wahrscheinlich auch nie geben.